Сообщество Вконтакте

      Подписывайтесь в группу, На сайт идет набор мадераторов.

Голосования

Вернетесь ли вы еще на сайт?
Да
Нет

 
0

Одежда казахов

Автор 1: Администратор   Просмотров: 976   Дата: 13-07-2011, 23:19
Во второй половине XVIII в. торговля русских с казахами и народами Средней Азии становится постоянной, а в первое десятилетие XIX в. количество привозного сырья быстро возрастает. Видное место в русском экспорте занимали хлопчатобумажные ткани, которые оставляли далеко за собой другие товары (хлеб, кожи, сукна, металлические изделия). Ткани эти конкурировали с тканями из Средней Азии и Кашгара.
По мере проникновения капитализма в Казахстан, товары из России стали вытеснять среднеазиатские изделия. Так, если А. И. Левшин в начале XIX в. писал, что бедные носят одежду из домотканого сукна и войлока, то в середине XIX в. материалом для одежды казахов стали, главным образом, покупные ткани.
В конце XIX — начале XX вв. казахи шили одежду в основном из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля, плиса. Богатые покупали бархат, шелк, парчу, хорошие сукна. В обиходе было немало и среднеазиатских кустарных тканей-маты, бязи, полушелковых адрас, бека-саб, падшаи. Однако и материалы домашнего изготовления — шкуры, кожи, войлок и армячина сохраняли былое значение, особенно в изготовлении теплой верхней одежды, обуви и головных уборов.
Комплекс мужской и женской одежды казахов в XVIII—XIX в. был довольно устойчив и однороден по всей территории Казахстана. Изменения в костюме XVIII—XIX в. происходили в деталях покроя, выборе материала, менее — в составе предметов одежды. Социальные различия в одежде заключались в основном, в качестве материала и отделки, количестве одежды, носимой одновременно, и особенно ее запасов, но не отражались на покрое.
Одежда мужчин состояла из нательной рубахи двух типов, нижних и верхних штанов, легкой верхней одежды, более узкой и широкой прямоспинной верхней типа халатов из различных материалов. Обязательной частью костюма были кожаные пояса и матерчатые кушаки.
В конце XVIII — начале XIX в. мужчины носили распашную рубаху (жейде, жегде) из легкой светлой, чаще белой ткани, просторную длинную с широкими рукавами. Покрой жейде-туникообразный, характерный для всей одежды казахов.
Для станины сгибали пополам длинные полотнища, делали небольшой поперечный разрез для ворота, а спереди — вертикальный разрез до середины. К полотнищу вверху пир прямым углом пришивали рукава из одного куска ткани, согнутого пополам со швом внизу. С боков обычно вставляли узкие боковые полотнища, суживающиеся к верху, верхний срезанный углом край боковины вшивался в рукав, как ластовица. Длина жейде была до колен или середины голени, носили ее навыпуск.
Ворот обычно был открытым, с треугольным вырезом, обшитый полоской той же ткани. Иногда обшивку ворота украшали цветными нитками или нашивали цветную тесьму. Но шили жейде и с глухим воротом. Спереди пришивали завязки из двух-трех пар тесемок".
Второй тип нательной рубахи, "кейлек"— нераспашная с прямым размером на груди, распространяется в XIX в. Вероятно, она была известна и в XVIII в., ее упоминает Георги, но как изредка встречающийся элемент одежды12. С середины XIX в. койлек быстро вытесняет распашную рубаху, которая к концу XIX в. становится редкостью. Нераспашную рубаху шили из бумажных фабричных и кустарных тканей — белых и пестрых. Ворот всегда был глухой, его обшивали вначале с довольно широким отложным воротником, с конца XIX в.— преимущественно с узким стоячим. Покрой ее был таким же, как у жейде. Исследователи быта казахов середины XIX в. отмечали большую ширину и длину рубах.
Нижние и верхние штаны отличались только материалом и размерами. Кроили их в виде двух прямоугольных кусков ткани, которые складывали пополам, а между ними вшивали большой ромбовидный клин. В другом случае форма средней вставки представляла собой длинный прямоугольник, узкие стороны его пришивали к поясу. К покрою второго типа прибегали тогда, когда ткань была узкой или нужна большая ширина (например, для зимних меховых шаровар). Дополнением покроя были треугольные клинья, вшивавшиеся между штанинами и шагом.
На поясе был широкий рубец для пропуска плетеных шнурков или специально вытканной узкой узорной тесьмой (бау). Нижние штаны (дамбал) шили из тех же тканей, что и нательная рубаха. Верхние (шалбар) в XVIII в. делали из верблюжьей домотканой матерки и кожи. До середины XIX в. богатым предметом считался шалбар из тонко выделанной замши желтого цвета с очень длинными штанинами, которые внизу имели разрезы снаружи. Штанины расшивали шелковыми узорами растительного орнамента, концы нередко обргавали красивой тесьмой, галуном, оторачивали мехом. Кожаные нарядные шалбар носили навыпуск.
В XIX в. штаны преимущественно стали шить из плотных бумажных тканей темного цвета, а богатые щеголи — из яркого бархата (в 50—60ух гг. это считалось еще новшеством). Кожаные постепенно исчезают из быта, и в конце XIX — начале XX в. были уже редкостью.
Зимние шалбар шили из овчин мехом внутрь (тері шалбар), а со второй половины XIX в.— также из плотных тканей на толстой стеганой подкладке из шерсти.
Поверх рубахи мужчины надевали легкую распашную одежду (камзол) средней длины. Сведения об этой одежде в литературе появляются с середины XIX в. Название ее в разных областях Казахстана разнообразно, наиболее распространенный термин — бешпент и камзол (в дальнейшем мы будем называть ее камзолом). Вероятно, казахи носили его ранее XIX в.
Шили камзолы всегда из тканей преимущественно однотонных, темных, у молодых были поярче, реже пользовались полосатыми или пестрыми тканями. Они имели матерчатую подкладку, нередко утепленную тонким слоем шерсти или ваты.
В первой половине XIX в. камзолы имели туникообразный покрой, но уже с середины XIX в. наиболее обычным становятся приталенные, что достигалось за счет покроя спинки — из одной полосы ткани, срезанной к талии и расширяющейся к плечам и подолу, но чаще спинку сшивали из двух продольных половинок, каждая из которых имела выем с обеих сторон.
Спинку и полки кроили отдельно и сшивали на плечах и с боков, причем иногда для расширения подола вставлялись дополнительно треугольные клинья. Полки также раскраивали от талии к подолу.
Камзолы шили с длинными узкими рукавами или в виде коротких безрукавок. В Южном и Восточном Казахстане часто носили камзолы с коротким, до локтя, рукавом (шолак жен. камзол). У камзолов с рукавами преобладал глухой ворот, обшитый стоячим воротником, реже для ворота делали глубокий треугольный вырез и обшивали полоской ткани. Спереди камзол застегивался на пуговицы. Украшались мужские камзолы очень редко.
Казахские камзолы по покрою не отличаются от казакинов татар, у которых этот вид одежды был основным. Влияние татарской культуры в распространении такой одежды несомненно. Но, очевидно, камзолы татарского покроя сменили какую-то иную форму одежды. Узкая плечевая одежда с рукавами — один из древних элементов костюма кочевников, прослеживаемая с раннего железного века (например, синий кафтан в талию всадника, изображенного на войлочном ковре из Пазырыкского кургана, был свойствен тюркам Тянь-Шаня VI—VIII вв., судя по каменным бабам).
Камзол был домашней одеждой. Выезжая куда-нибудь, мужчина надевал поверх него другую одежду.
Верхняя выходная одежда казахов различалась главным образом по материалу: халаты шили из ткани, плащи — из домотканого сукна и войлока, зимнюю — из меха. Для всех ее видов был характерен туникообразный покрой, описанный выше и типичный для плечевой одежды всех народов Средней Азии. В. Л. Сычев, предложивший классификацию распашной туникообразной одежды народов Азии, считает, что этот тип покроя, в основе которого одно перегнутое полотнище (западно-азиатский тип), генетически связан с древнейшей формой одежды скотоводов из одного куска войлока, первоначально глухой, с прорезом для головы.
Самый распространенный и обязательный элемент верхней мужской одежды — просторный, длинный халат (шапан). Халат шили из разнообразных тканей, легких и плотных, различных расцветок, но преимущественно однотонных и более темных. Шапан утепляли слоем шерсти или ваты. Теплые халаты с толстой прослойкой шерсти обычно простегивали вместе с верхом продольными швами на расстоянии 5—6 см. Рукав был очень длинный, к кисти он суживался почти вдвое. Ворот чаще выкраивали в виде треугольного выреза и обшивали полосой той же ткани, простеганная в несколько рядов, она образовывала воротник. В Семиречье и Восточном Казахстане встречались халаты с широким отложным воротником (кайырма жага).
Шапан носили во все времена года. Он является универсальной верхней одеждой. Если не было меховой одежды, то зимой носили несколько халатов, один на другой. У казахов Северного и Центрального Казахстана шили очень длинный и широкий шапан на толстой подкладке, который надевали поверх шубы или тулупа во время зимней непогоды.
Халат из дорогой ткани был престижной одеждой. Состоятельные люди, чтобы подчеркнуть свое богатство, даже в теплую погоду носили несколько халатов "первый камзол бывал обыкновенный, дешевый, ситцевый, второй подороже — суконный, третий — шелковый и, наконец, почетный, полученный от начальства, а за отсутствием такового — халат парчовый или бархатный.
Раньше на халаты, очевидно, использовались и домотканные сукна, но в XIX в. из верблюжьей армячины шили только одежду типа плаща (шекпен). Он отличался от халата тем, что отсутствовала подкладка или была очень тонкая, одевали его летом для защиты от жары и дождя и зимой в непогоду.
Одной из древнейших форм зимней одежды были куш, сшитый из естественно свалявшейся шерсти овец или верблюдов. В XIX в. Купі покрывали бумажной тканью. Шили и "шидем купі" из домотканого сукна. У казахов племени найман до XX в. бытовали кут, покрытый слабо свалянной кошмой (талдырма киіз). В отличие от халата Kyпi чаще имел глухой ворот с завязкой у горла со стоячим или отложным воротничком.
Наиболее обычной зимней одеждой были нагольные тулупы (тон). Шили его из дубленых овчин шерстью внутрь, богатые — из шкур четырех-пятимесячных ягнят. На тон уходило 5—6 шкур взрослой овцы. Ворот тона обшивался широким отложным воротником из той же шкуры. Встречались тулупы и без воротника, вероятно, это наиболее древняя форма, исчезающая из быта.
В конце XIX в. казахи начали приобретать тулупы русского покроя, с отрезным по талии и сборенном по шву подолом, но старая форма прочно удерживалась в быту.
Крытые шубы (шік) носили более зажиточные люди. Для них преимущественно использовались меха более ценные (из шкур пушных зверей, волчьей, из лисьих лапок),. Покрывали ішік сукном, бархатом, блестящим сатином. Пришивали широкий отложной воротник из пушистого меха со спинок лисы, меха выдры. Последним обшивали края иногда.
В XVIII — начале XIX в. в быту казахов было несколько видов одежды из конских шкур. Из них шили узкие, прилегающие вещи (типа прямоспинного камзола) и широкие просторные дохи. Особенно нарядными считались кафтаны из шкур жеребят, которые сшивались таким образом, что гриву (жал) располагали вдоль спины и рукавов (жаргак; или культа жаргак). Такую одежду носили обычно всадники. Тайжак, или тайтері — большие дохи из шкур годовалого стригуна. Одежда из жеребячьих шкур стала исчезать уже в первой половине XIX в., русские наблюдатели, изучавшие быт казахов в 50—60 гг. прошлого столетия, редко упоминают жаргаки.
Казахи шили халатообразную одежду и из хорошо выделанных шкур коз типа замши. В конце XVIII — начале XIX в. такая одежда была уже редкостью и лишь щеголи носили кожаные халаты — такыр жаргак, расшитые шелками.
Оригинальным и древним элементом зимней одежды казахов является кебенек — войлочный плащ, очень удобный для скотовода в непогоду. Его шили преимущественно из белого тонкого войлока. Кебенек были широкими и длинными, полы спускались до щиколоток. К глухому вороту иногда пришивали капюшон. Надевали его поверх зимней одежды. Кебенек надежно защищал от ветра и снега.
Многие виды верхней одежды казахов не имели застежек, а просто запахивались и подпоясывались. К длинному кожаному ремню (кісе) прикреплялись особые подвески-сумочки для запаса пороха и пуль, ножны и табакерка. Их формы и расположение однотипны, что говорит о древности юсе. Нередко сам пояс и подвески украшались медными посеребренными, реже серебряными бляхами.
В XVIII — начале XIX в. кісе был обязательной принадлежностью выходной одежды скотовода, воина и охотника. К середине XIX в. в связи с изменением казахского быта он утрачивает свое прежнее значение, подвески начинают выполнять чисто декоративную роль, что отметил еще Чокан Валиханов. Появляются кожаные пояса и без подвесок. Юсе все больше превращается в парадный, поэтому его больше украшают. Богатые люди начали приобретать и заказывать широкие пояса, обшитые бархатом, покрытые вышивкой, серебряным набором, вставками из цветных камней.
Матерчатые кушаки, очевидно, были сначала элементом домашнего костюма, а в XIX в. получают широкое распространение. Хлопчатобумажную ткань скручивали в жгут и обвивали два-три раза по талии. На юге и западе Казахстана носили и специально вытканные шелковые и бумажные пояса фабричного производства с бахромой на концах25.
Мужчины наголо брили голову и постоянно, даже дома, носили головной убор. Обязательной была круглая матерчатая шапочка (такыя). На северо-востоке Казахстана еще в конце XIX в. встречались тюбетейки из кожи и конского волоса, раньше они, очевидно, имели более широкое распространение.
Тюбетейки сшивались из двух основных частей — цилиндрического невысокого околыша и макушки. До середины XIX в. носили более высокие тюбетейки с остроконечной верхушкой, позднее обычной становится плоская макушка, сшитая из четырех треугольных клиньев, реже выкраивалась в виде круга. Нарядные тюбетейки украшались цветной строчкой, вышивкой, золотом и серебряной канителью.
До середины XIX в. бытовала легкая шапочка, по форме похожая на тюбетейку, но большего размера, с конусообразной макушкой и узким меховым околышем, расширяющимся с боков. В это время тюбетейка уже имела ограниченное распространение, составляя часть праздничной одежды.
Верхние головные уборы шили из войлока и меха. Летом носили шляпу из тонкого белого войлока (калпак) с узкой высокой тульей, закругленной или остроконечной макушкой, которую сшивали из двух одинаковых половин, нижние широкие части отгибались, образуя широкие поля. Последние обшивали полосой черной или красной материи. Тулью украшали нашивкой цветного шнура или ткани по шву.
Знатным людям колпак расшивали шелком и канителью, нередко шили из бархата. Во второй половине XIX в. покрой войлочной шляпы изменяется, ее стали сшивать из четырех клиньев. Поля оставались по-прежнему с двумя разрезами, но могли быть и сплошными.
Наиболее обычным головным убором являлся "бөрік", который носили в любое время года. Шили его на войлочной основе, снаружи покрытой тканью, шапка имела форму длинного колпака.
Нижнюю часть" обшивали мехом пушных зверей, но шла и овчина. Возможно, исходной формой "бөрік" были шапки, целиком меховые изнутри, такие вещи еще встречались до XX в., но позднее подкладку тульи заменили подкладкой из простеганной шерсти.
Зимняя шапка (тымак) представляет собой наиболее оригинальный головной убор, характеризующий казахскую одежду. Сшивали ее из тульи и четырех больших лопастей, скроенных из войлока и крытых тканью. В XIX в. войлок нередко стали заменять подкладкой из простеганной на ткани шерсти или ваты. Лопасти обшивались пушистым мехом, преимущественно лисьим. Две из них закрывали уши, передняя опускалась на лоб как козырек, а задняя — самая широкая и длинная, закрывала шею и верх спины. Основные черты покроя были одинаковы у всех казахов, но в деталях (формах и размерах лопастей, силуэт тульи) существовали некоторые локальные особенности, отражавшие старые родоплеменные отличия.
Тымак — идеальный зимний головной убор для людей, вынужденных проводить много времени на открытом воздухе в условиях суровой погоды. Он надежно защищает голову и шею, его лопасти спадали на воротник зимней одежды, не оставляя зазора.
В старинный комплекс мужских головных уборов казахов Среднего и Младшего жузов входил башлык (далбай, жалбагай) из верблюжьего сукна и других плотных тканей, чаще темного цвета, покроем напоминающий тымак. Длинные лопасти-наушники заканчивались длинными тесемками. Башлык надевали поверх других шапок в непогоду, летом и зимой. К XIX в. этот элемент одежды постепенно исчезает.
В качестве обуви мужчины носили кожаные сапоги, которые шили на одну колодку без различия на левый и правый. Обычно на головки шла кожа коровы или лошади, голенища делали из более легкой бараньей или козлиной кожи. В XVIII — начале XIX в. носили сапоги на высоких острых каблуках с заостренными, загнутыми вверх носками, такой фасон был удобен для верховой езды. Носили и другие с низким каблуком, удобные для ходьбы. С середины XIX в. широко используют кожи производства русских фабрик, меняется и фасон. Шьют более простые с широкими тупо закругленными носками и низким каблуком. Нарядные сапоги были из красной и зеленой шагрени, у богатых щеголей — даже с бархатными голенищами.
Сапоги различались по сезонам. Летние были более короткими и узкими с ровными голенищами, зимние — высокие, с резко расширяющимися кверху голенищами (саптама етік), поскольку их надевали поверх войлочных чулок (киіз байпак). Байпак выкраивали из цельного куска тонкой мягкой кошмы и сшивали одним швом, проходившим вдоль подошвы и голенища (сзади). Войлочные чулки закрывали ноги почти до паха, на 10—15 см выступая за верхний край сапога.
Домашней обувью служили бескаблучные сапожки (мәсі). Выходя из дома, человек надевал поверх них специальные кожаные калоши (кебіс) с твердой подошвой и каблуком.
В Южном Казахстане и Семиречье небогатые люди пользовались и войлочными сапогами (киіз етік): голенище и пятку делали из одного куска со швом впереди, носок пришивался отдельно. Подошву изготовляли из сыромятной шкуры, снятой с головы и ног крупного рогатого скота.
Сохранились сведения и о кожаных поршнях (шокай, шарке) из сыромятной шкуры коровы или лошади, которые носили самые бедные пастухи с войлочными чулками, при пастьбе скота в горах надевали и поверх кожаных сапог, чтобы предохранить их от порчи.
Вернутся


Комментарии Вконтакте:



Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.